蜥蝪遇水寒

之前剛接觸閃燈時買過一本SPEEDLITER'S HANDBOOK: LEARNING TO CRAFT LIGHT WITH CANON SPEEDLITES，作者Syl Arena說：

To create interesting light, you have to create interesting shadows.
「要創造迷人光線，先創造迷人陰影。」

若要創造陰影，我們得先把閃燈從機頂上的熱靴移開，這道理很簡單，因為機頂閃燈幾乎等同正面補光，陰影在被攝物的後方，相機拍不到這些被被攝物所阻擋的陰影。

時間算一下入手D810也快要五個月了，就來分享一些拍攝時的小心得。當初會讓我出佳為尼的幾個原因不外乎是

• Nikon D810的動態範圍
• 點測光能夠隨對焦點連動
• 對焦的精準度與穩定性

雖然拿Nikon全幅準專業機身來打Canon APS-C中階機身實在不太道德，不過這的確是讓我跳家後又幾乎一次到位的主要原因，原本還期待高ISO的表現，但D810由於畫素太高，高ISO的表現並沒有讓我很驚豔。

動態範圍指的是感光元件能紀錄的光度範圍，動態範圍愈高，能紀錄的亮部與暗部的資訊愈多，若是在一個反差很大的環境下（例如亮暗部超過20EV的逆光環境），通常沒有一台相機能正確紀錄的下來，正確曝光下還是會有某些部份變成全黑或全白，但人眼的動態範圍比相機還要大，因此很多人常有一個經驗，怎麼明明這個地方的風景很漂亮，但是拍出來的照片不是地面欠曝就是天空過曝，跟人眼看到的不一樣！這就是因為人眼能接受到的亮暗部範圍比相機還廣的關係，面對這種情況，在拍攝時通常可以透過幾種方法改善：

• 搖黑卡，台灣可是黑卡搖最多的國家！去一些知名的晨昏景點一定看的到！
• 上漸層減光鏡，縮小亮暗部之間的差距。
• 打閃燈（風景攝影用不到）。
• 包圍曝光做HDR（通常要上腳架）。

在NIKON廣角鏡的選擇上，真的是絞盡腦汁，標準鏡毫無疑問的就是等防手震的24-70mm，泛用的望遠就是70-200mm二支挑一支，最後選了比較輕的小小黑，至於廣角鏡．．．

看一下我的需求：

• 不要D鏡，我目前沒有老鏡偏好，先備一支正常一點的，所以D鏡先排除，只看G鏡。
• 我有在拍晨昏，而且拍很多，要能上濾鏡是基本需求。
• 焦段需包含24mm以下。
• 星芒要好看，我偏好尖到會被刺傷的那種。
• 偶爾有室內拍攝的需求，光圈盡可能大一點。
• 對於對焦的精度和準度有疑慮，曾經入手過一顆A007，沒一個禮拜就脫手了，所以還是原廠鏡優先。

繼上回提到南投．埔里：日月潭水路遊（Pseudo HDR手法），水路走完了之後接著走環潭的行程，但當天是假日，車多路小小又不好停，後來決定租一台機車環潭，隔天一早還能騎車去拍日出和位在日月行館頂樓的天空步道。

當天晚上是住在水社碼頭附近的建成民宿，老闆李媽媽是個好人，價錢又不貴，房間品質也不錯，值得推薦！所以放完行李後就以民宿為起點騎車順時針開始繞潭一圈，想停就會停下來一下，超級隨興。


第一站是水社碼頭步道，我是被正在進行修繕作業的工班吸引下來的（咦？），因為凡舉建築、金屬和樹林等等都是做HDR的好題材。


第二站來到文武廟，停個車下來晃一晃，文武廟二旁的石獅子大到連在潭中坐遊艇時都看的到。